Závada čističky vzduchu Ionic Care®

Tyto čističky používám již několik let, nyní se mi u všech vyskytla stejná závada - čistička postupně začala vydávat vrčivý zvuk o síťové frekvenci 50Hz a zároveň se snižovala její účinnost.
Příčinou je vadný hlavní filtrační kondenzátor 100uF/400V.  Po jeho výměně čistička běží jako dříve. Pokud si majitel čističky tohoto vrčení včas nepovšimne, dojde ke zničení hlavního spínacího tranzistoru.
Vzhledem k tomu, že zatím všechny čističky, které jsem opravoval, měly tento kondenzátor vadný, jedná se pravděpodobně o sériovou závadu a lze doporučit případné provedení preventivní výměny filtračního kondenzátoru dříve, než jeho závada způsobí větší škody.

Jako náhradu je možné použít např. tento kondenzátor . Po výměně doporučuji vyfoukat celou čističku stlačeným vzduchem a případně provést i další čištění, pokud to stav přístroje vyžaduje, aby nedocházelo k úniku vysokého napětí z generátoru jinam, než kam patří...
[aktualizace 12/25] Vypadá to, že ani použití kvalitního náhradního kondenzátoru typu, který je na obrázku nahoře, nemusí být řešením, po několika letech se závada může opakovat. Budu nyní testovat nahrazení kondenzátoru s běžnými drátovými vývody kondenzátorem se snap-in vývody, ty by měly bát speciální pro spínané zdroje (např.https://www.gme.cz/v/1485105/hitano-ce-100u-400v-hit-elp-22x30-rm10-bulk-elektrolyticky-kondenzator), místo na desce na to jakžtakž je.

Vzhledem k tomu, že je kondenzátor trvale pod napětím, jakmile je napájecí vidlice zapojena do sítě, doporučuji pro prodloužení jeho životnosti vytahovat vidlici ze zásuvky, pokud má být čistička delší dobu mimo provoz, a to při zapnuté čističce ! Výrobce totiž ušetřil vybíjecí odpor, takže pokud je čistička odpojena od sítě ve vypnutém stavu,kondenzátor dokáže mít i po celém dni bez napájení na sobě stále okolo 300V , což mu jistě neprospívá... Pokud je čistička vypojena ze sítě za provozu, dojde v důsledku doběhu k vybití alespoň části náboje a kondenzátor není tak namáhán.

Při zprovozňování  čističek, u nichž závada kondenzátoru způsobila následně průraz spínacího tranzistoru jsem narazil i na poměrně dost přístrojů, jejichž kondenzátor vůbec nebyl nafouklý, přesto ale byl vadný. Jediný dobrý způsob jak ověřit, jestli je kondenzátor v pořádku když není jednoznačně nafouklý, je tedy změřit na něm napětí za provozu (cca 315 V=). Lze také zkusit  sledovat po vypnutí síťového napájení při vypnuté čisitčce, jak rychle klesá napětí na kondenzátoru z těch cca 315 V= (nemělo by skoro vůbec klesat),   případně změřit  kapacitu kondenzátoru, máte-li čím...
Každopádně, pokud je vadný spínací tranzistor, je velká pravděpodobnost, že je vadný i výše zmíněný kondenzátor, doporučuji ho tedy měnit i preventivně...

Řídící pulzy pro spínací tranzistor běží po zapnutí čističky i pokud je vadný spínací tranzistor vyjmut z desky, je tedy vhodné před osazením nového tranzistoru ověřit osciloskopem, zda pulzy opravdu běží (zkrat tranzistoru mohl poškodit i logiku ovládání - čip HEF 4069 na horní desce a další okolní součástky), jinak se tranzistor po zapnutí napájení prorazí ihned znovu.
Čistička musí být při tomto při měření připojena přes oddělovací transformátor, jinak se dočkáte vskutku monumentálního ohňostroje ! !

Výkonové stupně nejsou řízeny výkonem, ale časem. Plný výkon = čistička pracuje stále. Nižší stupně - čistička např. minutu pracuje a 2 minuty "odpočívá" . Nenechte se tedy vyvést z míry tím, že, pokud máte nastaven některý z nižších výkonových stupňů, čistička může vypadat, jako že nefunguje. Pokud tedy budete zjišťovat osciloskopem, jestli běží řídící pulzy, tak vždy na nejvyšší výkonový stupeň.

Tranzistory jsou typu BUP213 (starší model čističky s kontrolními LED diodami, které vystupují z krytu) a H15R1203 u typu, který má diody pod průhledným překrytem. Pokud byl tranzistor vadný, bude zapotřebí minimálně vyměnit ještě také pojistku T800mA.
Pojistku opravdu velmi nedoporučuji nahrazovat jinou hodnotou a typem - pojistka na nižší proud nebo typu F shoří při zapnutí vlivem nabíjecího proudu kondenzátoru, pojistka na vyšší proud pak, pokud dojde opět ke zkratu, způsobí další škody na vstupním napěťovém filtru, typicky na cívce LF-104 - viz níže.

Také silně nedoporučuji amatérské pokusy o opravu nefunkční čističky jen výměnou pojistky ! Ta totiž většinou neodchází "sama od sebe" , obvykle mívá důvod. Pokud je tím důvodem zkrat spínacího tranzistoru, dojde po zapnutí do sítě k záblesku a pojistka bude opět přerušená, ovšem ten výboj, který ji přeruší, velmi pravděpodobně tentokrát proletí i do ovládací elektroniky (čip HEF4069 a součástky okolo), takže tímto způsobíte jen větší škodu a pracnější a nákladnější opravu...

Už vůbec pak zapomeňte na "náhradu" pojistky drátkem, protože takovou, jaká tam byla, doma nemáte !!!! Takový "kalibrovaný" drátek z nějaké licny má přepalovací proud +- 10 A , originál pojistka má 0,8 A !! Takováhle akce má za následek totální likvidaci elektroniky čističky. Dojde k přepálení plošného spoje u spínacího tranzistoru, následkem čehož proletí 300V celou řídící elektronikou a veškeré polovodiče se změní na celovodiče.  Také na straně přívodu ze sítě dojde ke škodám, protože drátek je nezřídka stejně tlustý, jako ten ve filtrační cívce na vstupu síťového napájení, takže cívka zafunguje jako pojistka a shoří.
Nemluvě už o nebezpečí požáru... (... kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky...  ) !

Doporučuji také, pokud už máte čističku otevřenou, vyčistit důkladně - a opatrně - ionizační drátky. Uživatelé obvykle drátky zanedbávají, a to přesto, že v návodu je uvedeno, že se čistící tyčka má vytáhnou několikrát za sebou alespoň jednou za týden.  Pokud čistíte drátky jen současně s čištěním filtru, bude na nich časem silný nános čehosi bílého, co silně snižuje jejich účinnost.
Vyčištění lze provést opatrně pomocí smirkového papíru hrubosti 1200 - 2000, drátky by měly být kovově lesklé, ne bílé. Jejich stav lze ověřit i pohledem zvenčí, stačí si na ně posvítit.

Nabízím provedení výše popsané opravy. Více zde

Protože se množí dotazy na výměnu ionizačních drátků, tak shrnu své dosavadní poznatky :

Jsou to wolframové drátky, podle mého měření mikrometrem je průměr 0,15mm. Od úchytu k úchytu je drát dlouhý 87cm, je ho tedy potřeba cca 1 m, protože kus je ho ještě omotán okolo drátěných úchytů ve tvaru U .
Sehnal jsem nějaké drátky na Ebay a provedl zatím [12/23] tři výměny. Je to poměrně pracná činnost vyžadující rozebrání v podstatě úplně celé čističky. Na druhou stranu lze při této akci umýt většinu částí čističky běžným saponátem a vodou (je potřeba to nechat potom důkladně vyschnout...) .
Nezkoušejte nahradit wolframové drátky něčím jiným ! Výrobce by tam drahé speciální drátky nedával, kdyby nebyly nutné, struna z kytary opravdu není dobrá volba...

Pokud vaše čistička pracuje v kuřáckém prostředí, nebo třeba v kuchyni, kde se často smaží, vytvoří se časem na povrchu izolačních částí vodivý povlak a začne na něm docházet k výboji. Ten je většinou i slyšitelný - a cítitelný (ozón). V krajním případě, při obzvláště silném zanesení, může dojít i k zahoření plastů.
Pokud se rozhodnete takovouto čističku vyčistit, vězte, že práce je to hrozná. Je nutné čističku zcela rozebrat, kompletně odpojit elektroniku, odpojit a vytáhnout z držáků i ionizační drátky a jednotlivé kusy plastů umýt důkladně s pomocí štětečku přípravkem na mastnotu. Pokud jsou v některých plastech začernalé vypálené dráhy, které nejdou umýt, bude po takovýchto drahách pravděpodobně běhat výboj a čistička bude nepoužitelná.

Takhle mohou vypadat plasty v "kuřácké" čističce :

Když se podíváte do čističky dírou po filtru, bude dobře vidět na stav dolní bílé desky. Pokud by i po vyfoukání stlačeným vzduchem (např. někde u pumpy) vypadala jako na horním obrázku, bude nejspíš čištění krušné...

Pokud se rozhodnete pro svépomocnou opravu na základě výše uvedených informací, vězte, že v přístroji se vyskytují životu nebezpečná napětí (a to i hodně dlouhou dobu po vypnutí, klidně i několik dní), opravu by tedy měl provádět jen ten, kdo se v elektrotechnice vyzná a ví, co dělá !!
Kondenzátor je polarizovaný, tj. je nutné ho do desky osadit správně - minus pól je značený na desce černě a na kondenzátoru pruhem. V případě přehození polarity budou následky, mírně řečeno, velmi nepříjemné !
Také, pokud se rozhodnete v čističce vrtat až tak, že budete vyndávat spodní desku elektroniky, poznačte si důkladně, kam jaký konektor patří. Dva z nich jsou záměnné a jejich prohození má fatální následky pro horní desku elektroniky !

[poslední aktualizace 12/25]

Ionic Care  a další názvy jsou registrované ochranné známky příslušných výrobců.