Digitální hloubkoměr  a pokusy o amatérskou výměnu baterieDŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ :
všechny zde uvedené informace jsou BEZ ZÁRUKY a pokud se rozhodnete je nějak využít, učiníte tak zcela na vlastní nebezpečí. Pokud si například zničíte Aladina, nebo se utopíte proto, že vám po výměně baterie Aladin přestane fungovat uprostřed ponoru, tak za mnou nechoďte, je to ZCELA VÁŠ PROBLÉM !!!
Informace zde uveřejněné není dovoleno využít pro vlastní komerční účely !     
| Tento hloubkoměr se prodává pod různými značkami.
Hloubkoměr je vyroben jako jednorázové zařízení bez možnosti výměny baterie, výrobce uvádí životnost baterie asi 8-10 let.
Pokud hloubkoměr nechcete poté, co baterie dojde, vyhodit,pak je nutné pokusit se o výměnu baterie JEŠTĚ PŘEDTÍM, NEŽ STÁVAJÍCÍ DOCELA ODEJDE!
| 
| Potom totiž dojde ke ztrátě nastavení, a to zatím, pokud vím neumí amatérsky nikdo překonat.
Zkoušel jsem už všechno možné, od různých kombinací spojování vnějších kontaktů, přes přivádění různých stejnosměrných napětí, až po pokusy s napojením sériové komunikace na ty kontakty (na desce jinak není žádné místo, které by naznačovalo nebo umožňovalo nějaké rozumné připojení komunikačních kontaktů), ale zatím absolutně žádná odezva. Jenže když není ani znám typ té komunikace, tak by to byla asi velká náhoda, kdyby se to podařilo objevit... | 
Poté, co kapalina spolehlivě vytekla, je potřeba oddělit oba díly krabičky. Ideálně se to dělá na soustruhu hodně tenkým upichovacím nožem, já jsem používal normální úzký lámací technický nůž, aby byl úbytek materiálu co nejmenší >>>>>>>>>>>
Ti, co nemají soustruh mohou provést řez ručně, běžným lámacím technickým nožem. Je potřeba to dělat velmi pečlivě a opatrně, řez musí jít přesně na rozhraní obou dílů, aby se to dalo případně znovu slepit. Osvědčilo se mi udělat nejprve slabý "vodicí" řez, a teprve potom přitlačit. Že se prořezávání blíží ke konci je obvykle poznat podle toho, že řezem začne prolínat zbytek kapaliny. |
Pokud se tedy rozhodnete zachránit svůj hloubkoměr, budete muset krabičku rozříznout a baterii buď hned vyměnit, nebo alespoň připojit záložní, aby se nastavení neztratilo.
Zařízení je uzavřeno do dvoudílné krabičky, která je po zamontování elektroniky slepena. Ve spodní části je otvor umožňující naplnění vnitřku olejovitou kapalinou. Tento otvor je uzavřen malou zátkou. Před vlastním rozebráním je nutné vypustit olej, kterým je hloubkoměr vyplněn. Je zapotřebí to udělat opatrně, aby se nerozlil a bylo možné ho nalít zpět. Olej se trochu odpařuje, je dobré ho skladovat v pevně uzavřené nádobce. Rozebírání je dobré začít tak, že se nejprve zatlačí zátka opatrně dovnitř. Uprostřed zátky je malý slepý otvor průměru asi 1.5mm, pro zastrčení se mi osvědčil "nevrtací" konec vrtáku stejného průměru. Musí se to dělat opatrně, aby olej nevystříkl. Vylití se urychlí lehkým mačkáním pružného dna krabičky. Je asi dobré dělat to celé v gumových rukavicích...
. |
| | Hloubkoměr je, podle roku výroby, osazen několika variantami elektroniky. Nejstarší model, co zatím mám, má šedivou masku okolo displeje.Podle data vyraženého na obalu je pravděpodobně z roku 92. V tomhle modelu je lithiová baterie 3B880 QTC85, ta se dá sehnat, ale u nás velmi špatně, nejspíš jen přes internet .. Našel jsem sice dokonce v Čechách firmu, která ji umí také dodat, mám od nich 2 kusy, jeden vyšel na cca 500Kč, moc se ale radostně netvářili na nějaké malokusové dodávky. |  | Jako čidlo teploty je použit běžný snímač KTY10-06 a zajímavý snímač tlaku (ten neoznačený černobílý hranol). Tenhle kus měl bohužel již odešlou baterii, když jsem ho rozebral, takže bez nové kalibrace již asi fungovat nebude.
Po připojení nové baterie ohlásí asi na 10s "CAL" , poté displej zhasne a už se nedá probudit. Pokud se baterie na cca 1s odpojí a zase připojí, naběhne do normálního provozního režimu, ovšem neměří ani teplotu, ani hloubku. Jinak se ale chová normálně, dá se listovat seznamem ponorů, dá se i zapnout spojením všech kontaktů atd. Ale neměří...Zatím netuším, jestli je to možné nějak překonat. Někdo v Rusku už s tím taky experimentoval, a zdá se že se stejným výsledkem... |
| 
| 
| | |
Starší model ProSub (podle data na baterii a označení na obalu pochází nejspíš z roku 92-94) je s předchozím modelem dost shodný, baterie je také stejná, ale je použit trochu jiný čip, TSS403-216S a také jiné čidlo tlaku, pravděpodobně sdružené s čidlem teploty (černý "domeček" vlevo vedle baterie).Nejbližší datasheet od čipu jsem zatím nalezl tady. Není to sice přesně od toho čipu, co je použit, ale pokud to šlo posoudit, je to opravdu hodně podobné. Tenhle kus se již podařilo oživit. Protože neměl ještě úplně odešlou baterku, podařilo se mi tohohle pacienta napřed "stabilizovat" :-) záložní baterií Pro výměnu baterie doporučuji následující postup: přes diodu jsem připojil pomocnou lithiovou baterii 3V. "+" jsem připojil na pin 14 toho menšího IO - na obrázku označen žlutým +, "-" se pak nejlépe připojuje na zemnící plošku pod krystalem, kam vede na obrázku modrý kablík (viz obrázek vlevo nahoře). Pro přechodné zálohování před výměnou baterie se dají použít i běžné 3V lithiové baterie, např. CR2477. Tu mají např. v GM i s nabodovanými páskovými vývody za pouhou pětikorunu ! (asi výprodej). Přístroj funguje i na 3V, displej ale svítí slabě. Odběr hloubkoměru ve vypnutém stavu je velmi malý, takže tahle baterka by měla zvládnout zálohování i několik let, její kapacita je jen o málo menší než u původního typu, a v novém modelu je normálně použita (tam je ale jiný čip).
K oddělení obou baterií pro tu chvíli, než bude odpojena původní baterie, je zapotřebí použít diodu s co nejmenším úbytkem v propustném směru. Vyhoví např. Schotkyho dioda BAT85. Po vyjmutí původní baterie lze pak diodu vyzkratovat, ale asi to ani není nutné. Důležité je ovšem nezapomenout zrušit případné vyzkratování předtím, než by se případně do hloubkoměru montovala nová baterka, jinak by se nová baterie vybíjela do té záložní !!
Po spolehlivém propojení je možné odpojit starou baterii. Dělá se to dost špatně, protože dva ze tří pinů baterie jsou ukryty pod displejem. Použil jsem mikropajku s dlouhým hrotem, pod kterou jsem dal slídovou podložku používanou pod tranzistory, abych chránil plošný spoj, a střídavě jsem ohříval jeden z "-" vývodů a "+", a lehce jsem pod baterií páčil plastovým šroubováčkem, až se mi podařilo baterii povystrčit z desky a odštípnout přístupný "-" vývod. Pak ještě jedno ohřátí prostředního "+" vývodu, a baterii se podařilo vyklonit tak, že se dalo dostat ke třetímu pinu. Uffff....
Po téhle akci jsem zkratoval ochrannou diodu a zkusil hloubkoměr zapnout - hurá, byl živý a nastavení se neztratilo !
Následně jsem odsávačkou opatrně vyčistil díry pro kontakty baterie. Je zapotřebí dávat velký pozor na zkrat, protože pak je všechno v pytli - nastavení se ztratí a hloubkoměr je mrtev...
Nasadil jsem na baterii původní izolační podložku a opatrně kontakty zasunul do desky. Pro letování jsem zkoušel použít mikropajku, ale nakonec se ukázala praktičtější normální trafopajka - hrot se dá přizpůsobit délkou i tvarem. Hodně se mi při tom ale klepaly ruce... :) Jako izolaci hrotu od desky jsem opět k plné spokojenosti použil slídové podložky pod tranzistory.
 Zdá se, že se díky pomoci odborníka na plasty - Milana Nachtigala, díky Milane - podařilo zdánlivě nemožné. Oba díly krabičky již zase drží pohromadě a vypadá to, že dostatečně pevně. Klíčem bylo důkladné odmaštění (Technosol) a rychletvrdnoucí dvousložkové pryskyřičné lepidlo UHU.
Oba díly jsem na soustruhu trochu zarovnal, aby styčné plochy dokonale lícovaly, pak odmastil a slepil...
První pokus s ponorem do cca 24m neodhalil žádné problémy, hloubkoměr ukazoval bez problémů a zdá se, že olej ven neteče a voda dovnitř také ne... :-) Testoval jsem tenhle kousek o dovolené, zatím má za sebou víc jak 20 ponorů do hloubek okolo 40m, maximum 50m, zatím funguje bez problémů...
Vyzkoušel jsem i Epoxy1200, běžné epoxidové lepidlo, spoj vypadal dokonce ještě pevnější, nicméně po nějaké době nevydržel.. |
| Nejnovější model, který jsem zatím rozebral,má masku modrou a bílou, model od ProSubu vypadá stejně, ať má elektroniku starší, nebo novější. Jestli je použita novější nebo starší elektronika se možná dá poznat podle toho, že u starších modelů je na obalu vyznačen rok a týden výroby, u novějších buď není nic, nebo to, co tam je napsáno rozhodně jako rok nevypadá...
V tomhle modelu je použita baterie CR2477 s nabodovanými pásky, ta se u nás nechá sehnat rozhodně lépe, jak je uvedeno výše třeba v GM..Zatím mám dva kusy tohohle modelu, ovšem OBA mají asi vadné čidlo tlaku, dostal jsem je ve stavu, kdy se domnívaly, že jsou v hloubce 1-3m... Na reset (uzemnění pinu 43) nereagovaly žádným zlepšením svého stavu, po krátkodobém odpojení baterie se oba uvedly do stavu, kdy po zapnutí napíší ERR a dál nic, vůbec nic...
Netuším ovšem, jestli to ERR je obdoba CAL jako u těch starších, nebo jestli je to výraz toho, že v nich je něco v nepořádku.
| 
Datasheet od použitého čipu Jako senzor tlaku a teploty je možná použit některý z těchto modulů |
Připojení záložní baterie do tohoto modelu se dělá trochu obtížněji, je tu málo vhodných přípojných míst.
Záporný pól se dá připojit prakticky pouze přímo na nožičky procesoru, a také kladný pól má jen jedno místo, kam lze  bez problémů připojit vodič - na SMD kondenzátor. Detail připojení je vidět na obrázku vlevo, po kliknutí se obrázek zvětší. Bílý kablík je "+". <<<<<<<<<<<<
|
|
|
